Главная / Руководства / Chevrolet Tahoe / Трансмиссия Chevrolet Tahoe / Актуатор (электропривод) раздаточной коробки Тахо 98 (18+)

Актуатор (электропривод) раздаточной коробки Тахо 98 (18+)

24.01.2016 | Chevrolet Tahoe 1996-2002 / Трансмиссия | Рекомендовать страницу

В этой статье я расскажу вам о том, как работает электрическая часть раздаточной коробки Тахо (так назывемый transfer case actuator), о возможных проблемах и решениях с ним, о странных инжененрных решениях компании Шевроле и об очередном наглядном доказательстве заговора автопроизводителей. И все это в картинках и идеоматических выражениях...

Что сломалось? Грейдер почистил снег во дворе, нагреб знатные кучи битого слежалого твердого снега и уехал заправляться.

Включаю понижайку на нейтрали, как положено, перебираюсь через такую кучу, останавливаюсь, выключаю понижайку - ничего не происходит. Двгаюсь вперед-назад, помня времена нивоводной и датсуноводной молодости, снова выключаю на нейтральном положении селектора АКПП после свободного прокатывания - нет, не выключается. Лампочка на кнопке продолжает мигать, сообщая о том, что раздатка все еще в пониженном положении, да и при трогании это чувствуется.

На "нормальных" полноприводных автомобилях обычно раздаточная коробка переключается в ручную с помощью рычага. Да, он торчит - на УАЗке так просто занимает половину полезного пространства под панелью. Но он во-первых прост ибо палка о двух концах и положениях, во-вторых нагляден - вперед илиназад, и в-третьих, там нечему ломаться, за ним только вилка и вал с шестернями.

В моем случае (Тахи от 97 года и выше) трансмиссия управляется электроприводами с помощью четырех кнопочек с лапочками на панельке. Что включено - там и лампочка горит.

Мы же знаем о том, что на пониженной передаче с жестко включенным передним мостом двигаться на большие (от 100 метров) дистанции по сухому покрытию нельзя. Кроме завидного расхода литров в 60 на сотню, это убивает шестерни и цепь внутри раздатки, натурально разрушая ее или мосты - часто в таких случаях рвет передний мост.

Так что я пополз дворами на дружественную мне станцию ТО к Роману.

Роман сдернул кардан и вытащил актуатор на свет - именно так он и выглядел, как на заглавной картинке, только грязный.



Вот, как это делается на идентичном примере 800-й серии:



Как устроен механизм переключения в раздаточной коробке Шевроле Тахо

Для начала, вы должны понимать, что собранные на панельке управления приводом четыре кнопки, на самом деле не равноправны, а работают в формате 3+1.

Это означает, что кнопки 2H, 4Auto и 4Hi управляют актуатором в переднем мосту (Front Axel 4WD Actuator) , а кнопка 4Low управляет именно раздаточной коробкой, этим самым актуатором (Transfer Case Shift Motor), который переключает ее не в четырех или трех, а только в двух положениях - есть понженная передача или нет. Больше от него ничего не зависит.

Наш привод раздатки состоит из следующих частей:
  • алюминиевый корпус с редуктором и исполнительным рычагом внутри
  • датчик положения привода с обратной стороны
  • мотор переключения в пластиковом черном кожухе
  • провода управления с разъемами средней надежности
Важно! Привода у комплектаций имеющих 4WD Auto и без этого режима внешне похожи, однако отличаются маркером NP8 в первом случае и NP1 во втором (это касается белого провода контрольной лампы на панельке)

Вот такие цифры оказались на корпусе у моего устройства: 



Корпус актуатора выполнен досточно прочно и качественно. На фотографии видно овальное окно, которое непосредственно переключает раздатку, поворачиваясь примерно на 30 градусов.

С обратной стороны оно закрыто датчиком положения в пластиковом корпусе. Отключая датчик, вы увидите желтую лампочку Service 4WD на приборной панели и "мертвые" кнопки управления.

Датчик необходимо снять. Без специальных бит это практически невыполнимая задача - за каким-то хером он прикручен двумя болтиками с головками - звездочками с центральной шпилькой. Рядом с ним находятся два других болтика, скрпляющих пластины корпуса, которые надо будет выкрутить следующими, но с головками-звездочками без шпилек. Зачем так? Нет ответа на этот вопрос. Остальные винтики, применяемые в актуаторе - с обычными крестами. Натуральная Джейн Псаки.

Снимаем датчик, снимаем черный пластиковый кожух моторчика (поставьте меточку его полжения перед снятием - пригодится), раскручиваем корпус, открываем.



Герметик лежит по-колхозному, есть предположение, что корпус уже открывали. Возможно, так и было. 




Крышка привода со стороны моторчика, который уже снят. Иголки подшипника исполнительного механизма прижаты шайбой и не выпадают, что приятно.

Снимаем моторчик. Он закреплен четырьмя винтами под крест изнуури. У нас они оказались прослаблены, моторчик едва люфтил. Вот он, вернее, вот что было внутри черного кожуха (редуктор уже снят): 



Устройство состоит из трех частей. Черный, ближайший к нам на фотографии цилиндр - электромагнитный тормоз моторчика. В положении покоя достаточно мощная пружина прижимает втулочку надетую на хвостовик квадратного сечения ротора моторчика к стальной шайбе, блокируя вращение ротора моторчика и всей передачи в целом, а что важнее вего - вал раздатки на выбранном месте! А у него есть тенденция выпадать в понижающее положение.

Нет, там не шаговый мотор, там моторчик из тех, что ставят в шурповерты. Нет, там нет никаких контрольных ламелек, контактов, датчиков Холла и прочей ереси. Там тупо втягивающая катушка, как на стартере, (видите белый разъем к ней) которая когда надо отпускает моторчик, а когда не надо - пружину, его тормозящую. Что может быть проще?

Будете смотреть, что внутри - удерживайте рукой и аккуратно отделяйте потом крышку, выкручивая винты, спрятанные с внутренней стороны тормоза иначе пружина выстрелит содержимым. Впрочем, не думаю, что вам это потребуется - ломаться там нечему.

Сам моторчик в блестящем корпусе далее. Он ничм не примечатлен, разве что своим рабочим торцом, смотрите, как там все устроено: 



Редуктор жестко надевается на двигатель - на вот этот его рабочий торец и фиксируется развальцованными шпоночками, установленными в три небольшие отверстия (одно из них смотри прямо на нас) в корпусе двигателя.


Важно отметить взаимное положение двигателя и редуктора перед высверливанием и выковыриванием шпонок!

В центре - шестерня, жестко сидящая на роторе. Вокруг - фигурная площадка, которая устанавливается в корпус плнетарного редуктора, который оказался для нас неожиданностью, вот он (стоит в старом натяжителе, что бы не падал -с обратной стороны у него выходит профилированная ось, которая крутит меньшую шестерню уже внутри алюминевого корпуса):



Очевидно, центральная шестеренка ротора крутит выглядывающие из-за шайбы шестеренкии сателлитов, катящиеся по профилированному внутри корпусу редуктора.

Да, всего редукторов в приводе два - цилиндричский планетарный, который вы видите на картинке выше и простой горизонтальный, который заключен в плоском алюминиевом корпусе привода на заглавной картинке!

Вообще-то, это только начало, таких понижающих конструкций внутри него три! Смотрите: 



Да, да! Одна над другой, две пластинки с шестернями передают момент вниз, к основанию редуктора, где стоит важная деталь, она на фотографии внизу около сверла - профилированная ось, обжатая во втулке с тремя шестернями. Она тонкой стороной стоит внутри корпуса и вращает меньшую шестерню внутри него.

Вот эта важнейшая деталь, соединяющая два редуктора и является тонким местом всей конструкции:



Шестерни стоящие на нижней стороне сняты. Обратите внимание, что деталь сборная. И за это хочется оторвать руки человеку, который  такое придумал. Вместо того, что бы выточить ее на токарном станке за один прием, наши американские партнеры - в угоду сверхприбылям и в погоне за чистоганом - решили смандячить кисляк и вот в чем он состоит.

Материал шестерен и их креплений вполне себе сталь, не инструментальная, но по ощущением - даже прицементированная. Иными словами, несмотря на тонкость и большое количство элементов привода, передающих крутящий момент от электромтора на исполнительный рычаг с овальным окном, все это не имеет очевидного срока эксплуатации, он практически, лайфтайм. Мы ведь не часто пользуемся понижающей передачей раздатки, ну сколько раз в год - пять, десять?  Привод практически не используется, при этом хорошо и достаточно надежно сделан.

Кроме этой маленькой сучки. Видите на фото трещины в силуминовой втулке, заприсованной и опрессованой вокруг стальной оси и внутри стальной шайбы с пеньками для шестеренок? Вот она с обратной стороны - со стороны шайбы, закреплена в тиски для экзекуции:



Усилие поворота рычага раздатки около трех килограмм или того меньше. То есть, тут, учитывая примерно трехкратное понижение в горизонтальном редукторе, около килограмма. И вот этот килограмм навешивают на силуминовую шайбочку прямоугольного сечения в пару миллиметров, тут вы видите тыльную развальцованную часть. которая чуть шире и то же потрескалась.

Знаете, почему она лопнула? Потому, что коэффициенты температурной деформации у стали и силумина разные!

А у нас в Сибири периодически случается морозы ниже тридцати градусов. И что бы силумин выдавило, как масло через сальники в мороз, даже пользоваться приводом не надо - все случится без вашего участия. Причем, нет никакой гарантии, сколько продержится эта конструкция, новая она или подношенная - влияние холода на различные металлы и их суррогаты от вас независят.

Итак, вместо того, что бы выполнить ось с шайбой сателлитов из цельного куска стали, их соединили силумином. Шайба проворчивается, привод жужжит, но переключить раздатку не может.

Что с этим делать? Весь момент от моторчика должен передаваться на исполнительное устройство, то есть, ось не должна проворачиваться во втулке.

Мы попробовали расклепать силумин обычным метчиком. Что там можно расклепать, хорошо видно тут: 




Постучали с обеих сторон, люфт остался, собирать и ставить выглядело сомнительным - силумин не держал.

Решили пойди радикальным методом - прорезать место под шпонку, у нас же полноприводной автомобиль американских реднеков и борцов за свободу - болгарку и сварку в качестве основных инструментов по ремонту и тюнингу никто не отменял:




Рома, подтвердивыший у меня, что хуже не будет взялся за угловую шлифовальную машину с мелкм диском, а в качстве шпонки выступил стальной кусочек проволоки диаметром пару миллиметров: 



Воодушевленные успехом мы собрали привод обратно с проволокой внутри.

Дело в том, что привод вполне себе продается, правда в связи с империалистическими планами нажиться на российском автовладельце, привод на ебее стоит от 12 до 44 тысяч ( http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=tahoe+98+transfer+actuator+4wd откроется в новом окне). Без доставки.


Есть еще вот тут что-то якобы хорошее, пр этом за мутную ремануфактуру нигрилы просят $164.95: 
1998-2002 Chevy Tahoe Transfer Case Actuator W/Auto 4WD 164.95 (в новое окно)

The Electric Actuator/Motor Is Used To Engage Transfer Case In And Out Of Four Wheel Drive On Chevy Tahoe Equipped With Auto 4x4.

    RPO "NP8" (white tag with option codes in glove box) indicates auto electronic shift
    Automatic Electronic Shift (4 Wheel High, Low And Auto)Add to Shopping Cart
    Uses Dash Mounted 4 Button Switch (4HI, 4LO, 2HI & Auto 4WD)
    Replaces Dealer Number 12474401
    Rectangular 6 Pin Plug Connector & Square 4 Pin Plug
    Direct Bolt On And Plug In
    All New Components, Not Refurbished
    Factory Tested
    No Core Charge
    Fits 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Chevy Tahoe With Automatic 4 Wheel Drive
    New Replacement Chevy Tahoe Transfer Case Actuator Built To OEM Specifications
    Also Called Encoder Motor

Десяток-другой актуаторов и вот уже на очередной майдан где-нибудь в Молдавии набрать можно...

Однако, уехать в закат на крутой тачке, периодически пафосно включая и выключая понижайку из салона кнопокой нам не удалось - удача отвернулась от нас. Разбирать и выяснять почему акутатор, работавший под машиной в тестовом режиме "на воздухе" не смог провернуть и выключить раздатку мы не стали - было уже поздно.

Раздатку Рома повернул руками накидным ключом и болтом с двумя гайками на 13, и прежде чем заводить, руками же переключили датчик положения на актуаторе. Раздатку отпустило, привод включался и выключался - что мне и нужно было. Покрутив пятаки для проверки на корме и на полном приводе в положении 4Hi я своим ходом уехал домой.

Скорее всего, кусочек проволочки на месте - срезало и провернуло центральную ось внутри шайбы - надо было глубже пилить, но мы очковали. Привод придется купить и оплатить майдан в Чехии или Венгрии, поставить,  а старый разобрать и заказать у токаря то, что там должно быть.











Комментарии пользователей



Добавить комментарий | Последний комментарий

Добавил(а): Сергей (28-08-2016 г. в 12:19)
Офигенный текст! )))
Наверх | Рекомендовать страницу



Ремонт, обслуживание и тюнинг автомобилей Шевроле