Регулировка клапанов на Шевроле Тахо 1996 г.в. 5,7 л.

Фотоотчет «Регулировка клапанов на Шевроле Тахо 1996 г.в. 5,7 л. своими силами»

Часто, заводя своего Тахо, я обращал внимание на какой-то стук в двигателе. Однако, этот стук прекращался по мере работы мотора и я особо не беспокоился. Но вот, прошло время, намоталась еще пара тысяч км и этот стук уже никуда не исчезал. Подняв капот и прислушавшись к работе мотора, можно было определить, что странный стук идет откуда-то с верхней части и его частота очень похожа на частоту вращения распредвала. И тогда я решил проверить клапана.

Почитав мануал  и посмотрев видео в инете можно было понять, что ничего сложного в регулировке клапанов на Тахо 96-года
нет. Она выгладит очень просто – нужно закрутить ослабевшую гайку коромысла до тех пор, пока штанга толкателя не станет
проворачиваться с трудом,  и все. Никаких точных зазоров выставлять не надо.

В мануале содержалось требование на установку1-го цилиндра в ВМТ, но это проблем у меня не вызывало. А в видеороликах американцы, вообще, производили регулировку на работающем движке просто закручивая на слух клапана до исчезновения стука. Короче я решил проделать эту процедуру сам.И действительно, сама регулировка оказалось простой процедурой. Трудность возникла в другом, о чем нигде не говорилось. Чтобы добраться до клапанов, нужно было снять закрывающую их крышку, а это, как оказалось, довольно непросто сделать.

Я имею ввиду правую крышку, то есть ту, которая со стороны водителя. Левая крышка снимается без проблем, ей ничто не мешает. А вот, доступ к правой закрывает мощная станина, на которой крепятся компрессор кондиционера и насос гидроусилителя руля.
У этой станины есть выступ, который невозможно обойти, не внеся кое-какие доработки..

Не будучи готовым к таким нюансам, я потратил целый зимний день только для того, чтобы снять крышку и подойти непосредственно
к моменту регулировки.

Этот фотоотчет и посвящен в основном доработкам, которые позволили мне провести регулировку клапанов без посторонней помощи.

Итак, главное, что нам потребуется – это ножовка по металлу и молоток. Про головки и ключи я молчу, это и так понятно.

Приступая к работе, расчищаем себе удобное место в моторе. Для этого убираем, вернее, сдвигаем в сторону все мешающие детали:
сдвигаем компрессор кондиционера, разъединяем датчик температуры охлаждающей жидкости, снимаем с крышки трамблера свечные провода,
вытаскиваем золотник вентиляции клапанов и др..

Далее в дело вступает ножовка. С помощью нее мы должны спилить мешающий выступ крепления компрессора кондиционера. Вы можете сами
определить насколько этот выступ мешает, попробовав снять крышку клапанов. На фото видно, что угол крышки по-любому будет задевать этот выступ.

Конечно, есть другой вариант добиться желаемого — это попробовать снять целиком станину, на которой крепится компрессор, или как-нибудь
ее отодвинуть. Но одному эту операцию не проделать. Да и возни с ней будет еще больше. Лучше сделать так, как я предлагаю. Потом эти
доработки нам еще пригодятся, ведь регулировка клапанов — процесс повторяющийся. К тому же эта доработка никак не повредит креплению
компрессора, поскольку остается достаточно большой участок резьбы для крепящего болта.

Я перепиливал несколько раз, пока не спилил выступ настолько, чтобы он дал мне возможность вытащить крышку. Итоговый срез показан
на следующем фото.

Сняв крышку рекомендую ее сразу доработать, чтобы было легче поставить ее обратно. С обратной установкой я тоже промучался долго,
пока не провел эту доработку. Доработка заключается в том, чтобы вмять мешающий угол внутрь крышки. Для этого мы приготовили молоток.
Метал у крышки податливый — алюминий, поэтому ударами обычного молотка можно добиться желаемого.

Итак, крышку мы сняли и самое трудное позади. Теперь выполняем саму регулировку. Чтобы понять какой клапан стучит, надо попробовать
пошатать рукой коромысло. Если оно мотыляется, то подтягиваем его. Регулировочная гайка — одна, не ошибетесь. Важно помнить, что
в разных положениях коленвала сопряжение коромысла и штанги толкателя различно. В этом сопряжении и рождается стук. Минимальное
сопряжение получается в тот момент, когда клапан закрыт. Поэтому в мануале и рекомендуют выставить первый цилиндр в ВМТ
(т.е. когда оба клапана закрыты), и в этом положении проводить регулировку клапанов первого цилиндра.
Далее, поворачивая коленвал на 90 градусов, мы должны проверить и подтянуть клапана остальных цилиндров в порядке их работы,
то есть 1-8-4-3-6-5-7-2.
Еще один важный момент — клапана надо не перетянуть, иначе двигатель начнет «задыхаться», а машина будет ползти, как утюг по асфальту,
а не катится. Чтобы не допустить перетягивания клапанов надо помнить, что коромысло не должно намертво зажимать штангу толкателя.
Коромысло должно «ерзать» по штанге, но не «танцевать» на ней.

Проведя работу так, как здесь описал я решил проверить стук и завел двигатель со снятыми крышками.
(Естественно предварительно поставив компрессор на место и накинув ремень.) Честно скажу, стук все-таки прослеживался на одном клапане,
поэтому я еще раз подтянул клапана и стук исчез.

Если захотите провести такую же проверку, то хочу предупредить, что обязательно загорится лампочка «джеки чана» (check engine soon),
потому что мы не подсоединили воздуховод, а точнее не подключили датчик массового расхода воздуха. Но потом, когда мы соберем движок и
проедем какое-то расстояние эта лампочка погаснет.

Я же сразу ее погасил с помощью программы DashCommand в своем смартфоне.

Ну все. удачи!